Reisebericht Burma

Dies ist ein Bericht über eine Forschungsreise durch Burma im November 2009.
Es bleibt ein atemberaubender Anblick, einer der faszinierendsten in Asien; der Sonnenuntergang über Bagan. Ich sitze auf den Stufen einer etwa tausend Jahre alten Pagode und blicke über eine riesige Landschaft, in der sich soweit das Auge reicht die spitzen Formen der Pagoden über eine langsam rot werdende Landschaft erheben. Rauchfetzen, verschwommene Berge im Hintergrund und das glitzernde Wasser des Irrawaddy verstärken das mystische Erlebnis. Hier und dort sieht man einen Bauern, der seine Ziegenherden zusammenführt, eine Ochsenkutsche schiebt langsam über die Sandwege, einige Mönche murmeln ihren Weg durch die vielen Pagoden.

Es ist lange her, dass ich hier das letzte Mal war, es hat sich viel in Burma verändert, aber der zauberhafte Charme von Bagan ist gleich geblieben. Doch ich bin hier, um die vielen kulturellen Reichtümer des Landes der tausend Pagoden zu bewundern; Burma hat schließlich noch viel mehr zu bieten. Hier wohnen viele Völker, insbesondere in den bergigen Grenzregionen.

Durch die Isolation Burmas in den letzten Jahrzehnten leben viele dieser 'Bergvölker' noch immer auf die gleiche Weise, wie sie es vor einem Jahrhundert taten. Es ist deutlich das Übergangsgebiet zwischen Indien und Südostasien. Im Westen wohnen viele Völker, die teilweise auch in Bangladesch, Arunachal Pradesh und Nagaland leben, wie die Chin und die Nagas. Im Norden Burmas erstrecken sich die Ausläufer des Himalaya, wo wir tibetische Völker antreffen, und in der sogenannten Goldenen Triangel, dem Grenzgebiet zu Laos, China und Thailand, leben viele Akha, Lisu, Laha und Eng, um nur einige Völker zu nennen. Darüber hinaus finden sich im ganzen Land die Shan, die Pa'o, die Palaung, die Padaung, die Karen, die Kachin und noch Dutzende andere Völker.

Da viele der Völker in 'politisch sensiblen' Gebieten leben, war es jahrelang unmöglich, diese Völker zu besuchen. Doch allmählich werden die Gebiete stabiler und es ist möglich zu reisen, manchmal mit, manchmal ohne Genehmigungen. So ist die Region um Putao im nördlichen Kachin-Staat zugänglich, das faszinierende Nagaland kann besucht werden, Sie können viele Völker rund um Kengtung in der Goldenen Triangel besuchen und es ist auch möglich, durch den wunderschönen Chin-Staat zu reisen. Letzteres ist das Ziel meiner Reise; auf der Suche nach einem der faszinierendsten Völker Asiens: den Chin.

Die Chin leben verteilt über Myanmar, Bangladesch und Indien (insbesondere in Mizoram), aber sie leben am traditionellsten in Myanmar. Sie sind bekannt für ihre wunderschöne Textilindustrie, vor allem aber für die tätowierten Gesichter der Frauen. An zwei Orten in Burma können die Chin jetzt besucht werden: ganz im Süden im Rakhaing-Staat von Mrauk U aus, einem wunderschönen Tempelkomplex, der mit Bagan vergleichbar ist, aber viel weniger bekannt. Und in den südlichen Chin-Hügeln, wohin ich reisen werde.

Früh am Morgen stehen wir auf und fahren wieder durch die Tempel von Bagan zur Uferpromenade des Irrawaddy (oder Ayeyarwaddy, wie man hier sagt). Eine Fähre bringt uns in einer halben Stunde ans andere Ufer, während wir die Aussicht vom Wasser aus über Bagan genießen. Dann steigen wir in einen offenen Jeep, um in etwa einer Stunde nach Mindat zu rumpeln. Mindat ist unsere Basis, um die Chin-Region zu besuchen. Eine Fahrt durch das ländliche Burma, über staubige Straßen und anfangs durch eine sehr trockene Landschaft. Die Wüstenbildung hat hier deutlich zugeschlagen; überall trockene Flussbetten und Herden von Ziegen und Schafen, die nach den letzten Grashalmen suchen. Doch langsam wird die Landschaft hügeliger und grüner. Es ist Erntezeit, überall sind Frauen dabei, den Reis zu ernten, und Ochsenkarren fahren hin und her mit der Ernte dieses Jahres.

Im Laufe des Nachmittags erreichen wir Mindat; das Klima ist hier um einiges angenehmer als die Hitze von Bagan. Eine frische Bergluft umweht uns. Mindat ist eine kleine Stadt, gelegen auf einem Bergrücken mit Aussicht auf die grünen Chin-Hügel. In der Ferne sehen wir den Gipfel des Mt. Victoria, dem höchsten Berg mit über dreitausend Metern. Wir spazieren durch die Stadt, sind Zeugen eines lokalen Fußballspiels und besuchen das Kloster am Stadtrand. Ein wunderschöner Ausblick über die Umgebung und eine eigene Kopie der 'Goldenen Fels-Pagode'.

Auf der Straße sehen wir bereits einige Chin-Frauen mit deutlich erkennbaren Tätowierungen im Gesicht. Die Frauen haben überwiegend alle dasselbe Muster tätowiert. In der gesamten Chin-Region sieht man viele verschiedene Muster. So haben die Frauen rund um Mrauk U insbesondere 'Spinnennetze' in ihr Gesicht tätowiert. Rund um Mindat gibt es vier Subclans mit ihren eigenen Mustern. Am häufigsten sind die Moun vertreten, aber es wohnen auch die Ngara, die Dai und die Makan hier.

Wir wandern zu einem kleinen Dorf am Fuß des Berges und sehen dort schon einige Grabsteine liegen. Die Chin beerdigen ihre Toten unter aufgeschichteten Steinen, vergleichbar mit unseren Hünenbetten, aber kleiner. Bei sogenannten Lunn Yu-Festivals trägt die Bevölkerung eines Dorfes schwere Steine aus dem Fluss zum Dorf und bereitet bereits ein Grab vor, für den Fall, dass später jemand sterben sollte. Das Grab ist also früher vorhanden als der Verstorbene.

Es gibt keine Restaurants in Mindat, daher haben wir einen Teashop gefragt, ob sie für uns kochen können, und am Abend gehen wir im Dunkeln (Strom ist hier ebenfalls ein rares Gut, was nicht verwunderlich ist, da selbst in der Hauptstadt Yangon regelmäßig der Strom ausfällt) zu einem Teashop, um dort köstliches burmesisches Essen zu genießen; viele Gerichte stehen auf dem Tisch, ein Bier dazu, und der Besitzer zeigt uns Fotos von früheren Chin-Festivals, die stattgefunden haben; ein farbenfrohes Spektakel.

Wir schlafen in einem einfachen Hotel und stehen früh am Morgen auf. Die Sonne geht über den Hügeln auf, wir frühstücken etwas in einem Teashop auf dem Markt und fahren dann einen holprigen Weg nach unten in Richtung Kampelet. Unterwegs passieren wir bereits einige Chin-Dörfer. Die Straße wird zunehmend schlechter, und wir steigen aus, um weiter zu wandern. Eine schöne Wanderung; wir kommen an einigen Häusern vorbei, wo tätowierte Chin-Frauen uns herzlich willkommen heißen und stolz auf Fotos posieren möchten. Obwohl das Tätowieren bereits in den 50er Jahren von der burmesischen Regierung verboten wurde, kommt es immer noch vor, wobei hauptsächlich die älteren Generationen mit Tätowierungen bedeckt sind. Es ist ein schmerzhafter Prozess für Mädchen, die ab der Pubertät tätowiert werden können, oft mit den Dornen des einheimischen Zitronenbaums. Laut Überlieferung werden die Frauen tätowiert, um sie unattraktiv zu machen, sodass sie nicht von fremden Völkern entführt werden können. Doch dies ist wahrscheinlich eine Legende und eine Erzählung, die man auch bei anderen Völkern, zum Beispiel in Arunachal Pradesh im Nordosten Indiens, begegnet.

Wir verlassen den Weg und schlängeln uns über einen kleinen steilen Pfad hinunter zum Fluss. Eine Stunde später stehen wir unten mit dem einzigen Ziel, auf der anderen Seite wieder hinaufzuklettern. Die Sonne brennt heftig und es wird ordentlich geschwitzt, aber wieder eine Stunde später stehen wir im Dorf Kyar Hto, einem der größeren Chin-Dörfer. Das ganze Dorf heißt uns willkommen; es wird reichlich Reiswein ausgeschenkt, aus den Hörnern der Mithuns (einem halb-wilden Wasserbüffel) getrunken, und die Männer des Dorfes beginnen sogar zu tanzen und zu singen. Die Frauen rauchen geduldig eine Pfeife und schauen lachend zu. Der Schamane des Dorfes führt einige Beschwörungen durch und ich genieße dieses faszinierende Schauspiel. Im Zentrum des Dorfes stehen viele bearbeitete Holzpfähle. Dies sind die Pfähle, die angeben, wie viele Mithuns geschlachtet wurden. Während jedes Lunn Yu Festivals (das vor allem im Frühjahr stattfindet) werden Mithuns auf traditionelle Weise geschlachtet (mit Pfeil und Bogen vom Schamanen erlegt). Anschließend wird kräftig gefeiert, gegessen, getanzt und gesungen.

Nachdem wir einige Stunden im Dorf verbracht haben, setzen wir unseren Weg fort. Nach etwa zwei Stunden erreichen wir die Hauptstraße (immer noch ein Sandweg), wo unser Jeep wartet, um uns zurück nach Mindut zu bringen. Es war eine anspruchsvolle, aber wunderschöne Wanderung entlang einiger besonderer Chin-Dörfer.

In Mindut besuchen wir eine sehr üppig gekleidete Frau aus dem Makan-Clan. So sieht man sie nicht oft; die Makan tätowieren ihr ganzes Gesicht. Diese Frau trägt dazu auch noch gigantische Ohrringe in ihren Ohrläppchen. Die Ohrringe sind bunte Schalen, die ziemlich schwer sind, als ich sie später kurz in meinen Händen halte.
Außerdem besuchen wir eine Frau aus dem Makan, die das sogenannte 'Nasenflöten' praktiziert. Man nimmt eine Querflöte und bläst nicht mit dem Mund, sondern mit der Nase, und tatsächlich kommt da noch ein Ton heraus.

Abends sitzen wir in einem anderen Teashop und lassen den Tag Revue passieren. Es gibt in Burma tatsächlich noch viel zu entdecken; ein echtes Pionierziel für DimSum Reisen.

Wim van Ginkel