Auf der Suche nach der Kultur der Araber und Bakhtiari in Chuzestan

Es ist auffällig kalt, als ich in Ahvaz, der Hauptstadt von Chuzestan, lande. Diese südwestliche Provinz Irans ist bekannt für ihre Hitze, mit Temperaturen bis zu 50 Grad in den Sommermonaten. Daher bin ich nur im Winter hier, mit durchschnittlich etwa 20-25 Grad. Bei meiner Ankunft beträgt die Temperatur jedoch nur 2 Grad, und niemand, den ich in den kommenden Tagen treffen werde, hat jemals eine so kalte Periode erlebt. Es ist eine der am wenigsten besuchten Regionen Irans, abgelegen, heiß und mit wenigen touristischen Attraktionen. Sie ist besonders bekannt für die Öl- und Gasindustrie, die einst von den Briten ins Leben gerufen wurde. Zudem war dies das Schlachtfeld im Krieg mit dem Irak. Die meisten Bomben von Saddam Hussein fielen im Süden von Chuzestan. Das klingt alles nicht besonders einladend, doch Chuzestan ist auch eine Region mit einer starken arabischen Kultur, dem Winteraufenthalt der Bakhtiari-Nomaden und den UNESCO-Weltkulturerbestätten von Shusch, Shustar und Choqa Zanbil. Höchste Zeit, also, diese Region Chuzestan einmal zu erkunden.

Der Fotobericht dieser Reise finden Sie auf unserer Flickr-Seite.

Abends schlendere ich durch die Straßen im Zentrum von Ahvaz. Ich gehe über den Gemüse- und Fischmarkt, wo ich überall freundlich angesprochen werde und die arabischen Verkäufer (alle mit einer Keffiyeh-Tuch bekleidet) mich nacheinander bitten, ein Foto von ihnen und ihrem Fang zu machen. Ich bummle ein wenig durch den Basar und spaziere entlang der Ufer des Karun-Flusses. Normalerweise kommt man hier abends zum Flanieren, Picknicken oder Essen in eines der Restaurants. Aufgrund der Kälte ist es momentan jedoch sehr ruhig. Insgesamt ist Ahvaz nicht wirklich eine Stadt, um lange zu verweilen.

Morgens stehe ich sehr früh auf, um zur Shadegan-Lagune zu fahren. Dies ist ein geschütztes Naturgebiet, ein umfangreiches Netz aus Wasserwegen, kleinen Inseln und Dörfern. Hier leben viele Araber, vergleichbar mit der Kultur der Marscharaber im nahegelegenen Irak, die im berühmten Buch von Wilfred Thesiger beschrieben wird. Ich habe dort einst einen Besuch gemacht, eine schwindende Kultur unter dem Regime von Saddam Hussein. Auch hier in Iran ist diese Kultur im Verschwinden begriffen. Es leben zwar noch viele Araber in Chuzestan, die während des Iran-Irak-Kriegs eine bemerkenswerte Position zwischen zwei Kulturen einnehmen mussten. Die traditionelle Lebensweise vergeht jedoch auch hier. Die Shadegan-Lagune ist durch moderne Entwicklungen bedroht und trocknet immer weiter aus. Viele Einwohner sind inzwischen weggezogen. Ich steige in ein kleines Boot in einem Dorf nahe Darkhovin, in dem vor allem Fischer wohnen. Wir fahren durch die Lagune, sehen viele Wasservögel, kleine Bäche durch das Schilf und überall Fischernetze, durch die wir lavieren müssen. Besonders außergewöhnlich ist das alles nicht, es ist hauptsächlich für Vogelbeobachter interessant. Im Dorf gibt es eine kleine Moschee.

Der Mozif nimmt eine wichtige Position in der Kultur der Araber ein. Es handelt sich um eine Gästeunterkunft, die aus Schilfrohr mit charakteristischer runder Form gebaut ist. Gäste dürfen hier mindestens drei Tage auf Kosten des Gastgebers verweilen. Sie wurden oft als eine Art Karawanserei für Reisende genutzt. Die Mozifs sind auch eine Art Gemeinschaftshaus, in dem die Ältesten des Dorfes zusammenkamen, um wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Die Mozifs haben keine Tür; jeder ist willkommen. Über einen niedrigen Eingang gelangt man hinein, wodurch man sich immer bücken muss und damit Respekt zeigt. Im Mittelpunkt stehen die Rituale des Kaffee- und Teeschenkens im Mozif. Leider sind die meisten Mozifs verschwunden. Es gibt jedoch einige Mozifs, die gebaut wurden, um "neue" Gäste zu empfangen, nämlich Touristen. Dadurch bleibt die Kultur nicht völlig verloren, und Reisende können erleben, wie es ist, in einem Mozif zu schlafen. Ein solcher Ort befindet sich in Bardiye, etwas außerhalb von Ahvaz. Ein weiterer solcher Ort befindet sich auf der Insel Minoo, nahe Abadan. Dort gehe ich jetzt hin. Die Schönheit der Insel Minoo enttäuscht jedoch sehr. Früher war sie hier atemberaubend, erzählt der Betreiber der Mozifs. Eine Insel voller Dattelpalmen, gelegen an den Ufern des Shat-al-Arab-Flusses. Die Insel wurde jedoch im Krieg vollständig plattgebombt. Die Mozifs sind allerdings wunderschön. Wir werden herzlich empfangen, erleben die Kaffee- und Teeceremonie und erhalten köstliche arabische Süßigkeiten. Ein schöner und überraschender Ort zum Übernachten, leider etwas weit weg von allem. Besonders interessant, wenn Sie die Reise in Abadan beginnen oder enden möchten oder auf der Suche nach einer ganz anderen Art des Übernachtens sind.

Die meisten Reisenden, die Chuzestan besuchen, tun dies aufgrund der elamischen und achämenidischen Monumente in Schusch, Choqa Zanbil und Schushtar. Alle stehen auf der UNESCO-Welterbeliste. Aufgrund von Zeitmangel muss ich Schusch (Susa) auslassen, aber der Sonnenuntergang bei der imposanten Ziggurat von Choqa Zanbil ist wunderschön. Es ist eine der wenigen noch erhaltenen Ziggurats, die im 13. Jahrhundert vor Christus erbaut wurde. In der Stadt Schushtar wimmelt es von Monumenten, die meisten stehen im Zusammenhang mit dem berühmten Bewässerungssystem, das hier im 5. Jahrhundert vor Christus errichtet wurde und im Laufe der Jahrhunderte weiter ausgebaut und verfeinert wurde. Besonders beeindruckend ist das hydraulische System, bei dem Wassermühlen betrieben werden, um Getreide und Reis zu mahlen.

Chuzestan ist auch das Winterquartier der Bakhtiari-Nomaden. Letztes Jahr war ich zu Besuch bei ihnen in ihrem Sommeraufenthalt in den Koohrang-Bergen. So herzlich wie die Bakhtiari sind, luden sie mich ein, sie auch einmal im Winter zu besuchen. Hier bin ich nun. Sie wohnen in den grünen Hügeln zwischen Lali und Majed-e Soleimani. Ein überraschend schönes Gebiet, überall bizarre Felsformationen, grüne Wiesen und im Hintergrund die verschneiten Gipfel des Zagrosgebirges. Anders als in den Sommermonaten wohnen sie jetzt nicht in den charakteristischen Zelten, sondern in Steinhäuschen in kleinen Dörfern. Vor zwanzig Jahren lebte jeder noch in Zelten, aber das ist verschwunden. Man ist sesshafter geworden, die Kinder gehen hier zur Schule. Im Frühjahr ziehen einige Familien bereits zu den hochgelegenen Weiden bei Chelgerd, während im Sommer fast alle dorthin ziehen. Aber auch hier in ihren Häusern ist es absolut lohnenswert, die Bakhtiari zu treffen und mehr über ihre Kultur zu lernen.

Ich werde von dem Häuptling eines der Bakhtiari-Clans herumgeführt, einem wohlhabenden Mann mit einem großen Haus in Lali. Diese Stadt hat ein wenig Wildwest-Feeling. Überall sieht man Bakhtiari-Männer in ihren charakteristischen schwarz-weiß gestreiften Mänteln umherlaufen. Wir unternehmen eine Tour durch die Umgebung und besuchen verschiedene Familien, wo wir überall herzlich empfangen werden. Uns werden Tee, Käse und Joghurt angeboten. Die Männer zeigen stolz ihre alten Jagdgewehre, die Frauen ziehen sich für ihre Festkleidung um, in der sie auf Hochzeiten tanzen. Und abends essen wir köstliche Bakhtiari-Kebabs; allein das ist die Reise nach Lali wert.