Reiseblog China: Über die Tibetischen Hochländer

Wir fahren weiter nach Xiahe, genauer gesagt nach Labrang, auf etwa 3.000 Metern Höhe im Amdo-Gebiet. Die Stadt wächst, wirkt für mich aber immer noch ruhig. In Xiahe befindet sich das Labrang-Kloster, das größte Kloster außerhalb Tibets und schon für sich genommen ein echtes Highlight. Etwa 2.000 Mönche studieren und leben hier.

Rund um die Stadt erstrecken sich Graslandschaften, in denen Nomaden mit ihren Schafen und Yaks ziehen. Auch hier verändert sich langsam alles durch den Bau einer Eisenbahnstrecke. Nicht besonders inspirierend für die Ausblicke, aber eine gute Verbindung für die Menschen, die hier leben.

Am späten Nachmittag komme ich an und schlendere durch die Einkaufsstraße. Vor allem Mönche sehe ich beim Shoppen: Gewänder, Teekannen, Schuhe, Gebetsrollen – alles, was man im Kloster sieht, wird hier vor der Tür verkauft. Im Winter wohnen viele Tibeter in der Stadt, und das fällt mir auf. Im Sommer ziehen sie mit ihren Herden umher, und chinesische Touristen prägen schnell das Straßenbild.

In Xiahe besuche ich die Ganjia-Graslandschaften, die ruhigere Alternative zu den Sangke-Graslandschaften. Dort habe ich meine allererste Begegnung mit einem Yak und sehe vor allem Schafe – ganz viele Schafe. Die Nomaden treiben ihre Tiere heute nicht mehr zu Pferd, sondern mit dem Motorrad. Ein fantastischer Anblick, wie sie geschickt um Büsche und Löcher manövrieren. Dennoch beeindruckt mich der Klang galoppierender Pferde mehr als das Knattern eines Motors.

Wir besuchen ein kleines Kloster, und ich darf beim Morgengebet kurz mitgehen. Dreißig Mönche rezitieren ihre Texte. Ich stehe mittendrin und höre zu. Schon jetzt bekomme ich Gänsehaut – und mir wird gleich klar: Wer wirklich Gänsehaut erleben will, sollte das Morgengebet im Labrang-Kloster miterleben.

Langmusi wirkt jetzt verlassen. Im Sommer scheint es hier vor Musik und Trubel zu wimmeln. Doch ich schlendere ganz allein durch das Dorf.

In Langmusi besuche ich das Serti-Kloster auf der Gansu-Seite. Serti zählt etwa 400 Mönche. Durch den Schnee ist es kalt, viele Mönche sind fort. Das Kloster wirkt gleichzeitig groß und leer. Durch die Ruhe darf ich sogar kurz die zweite Etage des zentralen Tempels besichtigen, wo dutzende Gottheiten dargestellt sind – mit einem großen Buddha, dem Tibeter zahlreiche Mineralien geopfert haben. Besonders beeindruckend sind große Stücke Bernstein und Türkis.

Am Nachmittag gehe ich zum Kerti Gompa auf der Sichuan-Seite des Dorfes. Etwa gleich viele Mönche, aber mehr Besucher aus der Region, sogar aus Lhasa, erkennbar an ihrer Kleidung. Im Tempel stehen erneut dutzende Gottheiten und ein großer Buddha, dem ebenfalls Mineralien geopfert wurden: Bernstein, Türkis, schwere Steine. Wieder ein sehr beeindruckender Anblick.

Am Nachmittag komme ich in Songpan an. Ein altes Festungsstädtchen mit Stadtmauern aus der Ming-Dynastie. Ich übernachte in einem kleinen Boutique-Hotel im Zentrum. Der Besitzer erzählt stolz von seiner Investition in getrocknetes Yakfleisch. Zufällig liegt die gesamte Vorratsmenge auf einem Tisch direkt unter meinem Zimmer ausgebreitet.

Da das Wetter herrlich sonnig ist, laufe ich zur Tempel auf dem Hügel. Eine Stunde Aufstieg. Den Tempel selbst fand ich etwas weniger beeindruckend als erwartet, aber die Aussicht ist fantastisch, und man hat einen schönen Überblick über die umliegende Stadtmauer.

Im Zentrum schlendere ich an Ständen vorbei, die Obst, Gemüse, Honig, Gerste, Kastanien und gegrillte Spieße anbieten. Auffällig sind die tibetischen Frauen mit wunderschönen faustgroßen Bernsteinen in ihren Kopfschmuck – keine subtilen Schmuckstücke.

Ich irre weiter durch die Stadt, entdecke ein kleines Café und lande zwischen Selfie-machenden Jugendlichen mit Stativ und Livestreams. Songpan anno 2025.

Abends esse ich Nudeln. Das einzige Geräusch im Raum ist ein kollektives Schlürfen. Zwei chinesische Männer setzen sich neben mich, zünden eine Zigarette an und beobachten aufmerksam, wie ich esse. Ich nicke. „Ni hao.“ Keine Miene regt sich. Ich schlürfe tapfer weiter.

In zwei Stunden fahre ich zum Bahnhof und steige in den Zug nach Chengdu. Wie schnell ich doch über die Schienen sause – und zwei Stunden später stehe ich in einer völlig anderen Welt. Von frostiger Kälte auf dem Plateau zu 20 Grad in der Stadt. Ich komme in Winterjacke und dickem Pullover an, doch nach fünf Minuten stehe ich schon im T-Shirt da.

Im People’s Park betrete ich eine Art Paralleluniversum. Überall passiert etwas: Menschen lassen sich die Ohren reinigen, es gibt Gesangsaufführungen, Teezeremonien, tanzende Paare und Stände voller Essen. In der „Matchmaking Corner“ hängen Eltern Anzeigen ihrer Kinder auf, auf der Suche nach einem Partner. Absurd – und gleichzeitig ganz normal.

Überall in Chengdu geschieht etwas, doch es wirkt nie chaotisch; die Stadt selbst ist entspannt, ruhig und überraschend vielseitig. Hier muss man wirklich nicht nur wegen der Pandas herkommen – man kann sich problemlos ein paar Tage in dieser überraschenden Stadt beschäftigen.

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