Reisebericht Südiran (Bandar Abbas, Minab und Qeshm)

Nach einem halben Jahr bin ich wieder in Iran, und das nicht ohne Grund – es ist eines meiner Lieblingsziele. Besonders wegen der freundlichen Menschen, die ich überall treffe, aber auch wegen der vielen abwechslungsreichen Dinge, die es zu sehen gibt. Diesmal werde ich die Bandari-Kultur am Persischen Golf erkunden.

Hier können Sie die begleitenden Fotos  betrachten.

Doch ich beginne die Reise in Shiraz. Tagsüber besuche ich die Hügel rund um Shiraz, Ausläufer des Zagrosgebirges. Ich erkunde das Tal von Margoon und das Tal mit dem fantastischen Namen 'Tal des Verlorenen Paradieses'. Beide Täler liegen rund um Sepidan, ein echtes Ski-Gebiet, wohin die Einwohner von Shiraz im Winter fahren, um Ski zu fahren. Das Tal von Margoon ist ein schönes, grünes Tal, in dem im Sommer viele Qashgai-Nomaden ihre Zelte aufschlagen – es ist wunderbar, dieses Gebiet dann zu besuchen. Auch im Frühjahr ist es hier sehr schön, besonders wenn die Obstbäume blühen und die Blumen zu blühen beginnen. Viele iranische Familien kommen hierher, um zu picknicken, und bevorzugen dabei den Wasserfall von Margoon. Im Tal auf dem Weg zum Verlorenen Paradies sind einige weitere Dörfer zu sehen. Das Verlorene Paradies selbst ist ein Tal mit einem Gebirgsbach, entlang dessen Sie einen Spaziergang machen können. Auch hier ist es ein beliebter Ort zum Picknicken. Für iranische Familien bleibt es einfach das beliebte Ausflugsziel, um der Hitze und Trockenheit zu entfliehen und irgendwo in den erfrischenden Bergen, in einer grünen Umgebung, vorzugsweise bei Wasser, zu picknicken.

Am späten Nachmittag bin ich zurück in Shiraz.
Inzwischen haben wir glücklicherweise auch in Iran ein großes Netzwerk von Menschen, die an unseren 'Meet-a-Local'-Aktivitäten teilnehmen, die Sie optional zu Ihrer individuellen Reise hinzubuchen können. Eine ideale Möglichkeit, auf entspannte Art und Weise direkten Kontakt zu den Einheimischen zu knüpfen und einen Blick hinter die Kulissen eines Landes zu werfen. Sie können bei Menschen zu Hause essen, eine Stadtführung machen, gemeinsam picknicken oder ein Teehaus besuchen oder zusammen kochen.  

Ich werde im Haus der enthusiastischen Sahar und Mohsen herzlich empfangen. Die Familie von Sahar wohnt in einem schönen Haus am Stadtrand. Sie empfangen gerne Gäste und können herrlich kochen. Zusammen mit Marzieh, der Mutter von Mohsen, und Freund Hossein zeigen sie mir gern die Feinheiten der persischen Küche.   Ich lerne die Familie kennen und stehe bald gemeinsam mit ihnen in der Küche. Zusammen bereite ich ein umfangreiches Essen mit vielen iranischen Gerichten und einigen Spezialitäten aus Shiraz zu. Natürlich koche ich Fesenjan, ein berühmtes iranisches Gericht aus Hähnchen, das stundenlang in einer Sauce aus Walnüssen und Granatapfel geschmort wird. Außerdem lerne ich, Chelo zuzubereiten, den köstlichen iranischen Safranreis mit seiner gelben Kruste. Und auch Kalam Polo, eine Spezialität aus Shiraz, Reis mit kleinen Hackbällchen und frittiertem Kohl.  

Währenddessen lerne ich nicht nur alles über die köstliche persische Küche, sondern mache auch ausführlich Bekanntschaft mit dieser Familie. Ein schöner Einblick in das Leben 'hinter dem Schleier' im Iran.  

Und dann natürlich am Abend genießen wir ein umfangreiches und köstliches iranisches Abendessen. Leider muss ich wieder früh aufbrechen, um meinen späten Flug nach Bandar Abbas zu erwischen.

Bandar Abbas ist die Hauptstadt der iranischen Provinz Hormozgan. Eine große Stadt am Persischen Golf ohne nennenswerte Sehenswürdigkeiten. Eine endlose Menge überwiegend unschöner Gebäude am Persischen Golf. Es sind tagsüber etwa 38 Grad, und das ist erst Anfang April.

Ich mache einen Spaziergang entlang der Uferpromenade und sehe eine große Anzahl riesiger Schiffe im Meer liegen, die auf Fracht warten. In der Stadt selbst gibt es einen kleinen, alten indischen Tempel. Außerdem besuche ich den Fischmarkt. Ich bin erstaunt über die große Vielfalt an Fischen, von kleinen tropischen Fischen und Garnelen bis hin zu riesigen Haien und Thunfischen.

Das Straßenbild unterscheidet sich von dem in den meisten anderen persischen Städten. Ich sehe Männer, die lange weiße Gewänder tragen, charakteristisch für die arabische Bevölkerung am Persischen Golf, und hin und wieder Frauen mit auffälligen Masken mit spitzen Nasen (fast eine Art venezianische Masken), die typisch für Bandari-Frauen sind. Die Frauen tragen auch bunte, blumige Chadors. Die Bandari sind ein ursprünglich arabisches Volk, überwiegend sunnitisch, das seit Jahrhunderten an der Südküste Irans lebt.  

Jeden Donnerstag findet der regionale Markt von Minab statt, eines der buntesten Ereignisse im Iran. Von nah und fern kommen die Menschen auf diesen Markt, die gemeinsam ein gutes Abbild der verschiedenen Bevölkerungsschichten in dieser Region bieten: Iraner, Bandari, Araber, Inder, Pakistaner und Somalier. Es herrscht reges Treiben, und es ist der beste Ort, um die maskierten Bandari-Frauen zu sehen. Jedes Dorf hat seine eigene Maske. Die Masken sind auch auf dem Markt erhältlich. Die Frauen sind es normalerweise nicht gerne, wenn man sie fotografiert. Die Männer hingegen posieren gerne für Fotos. Vergessen Sie auch nicht, den etwas weiter entfernten Viehmarkt zu besuchen, ein wahres Spektakel und ein Fest für die Augen. Der Markt liegt eine Stunde Fahrt von Bandar Abbas entfernt und findet nur am Vormittag statt. Gegen 13:00 Uhr ist es in der Regel vorbei.

Von Bandar Abbas nehme ich die Fähre nach Qeshm. Die Überfahrt dauert etwa eine Stunde. Unterwegs sehe ich eine enorme Anzahl riesiger Boote und sogar einige Delfine, die aus dem Wasser springen. Die Fähre kommt im Städtchen Qeshm an, das eine Art kleine Version von Bandar Abbas ist und daher wenig interessant zu besuchen ist. Ich fahre weiter zum Städtchen Dargahan, wo ich in einem kleinen Lokal ein köstliches Mittagessen mit frischem Fisch, Krabben und Haifleisch genieße.
Da die meisten Sehenswürdigkeiten auf Qeshm besonders bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang schön sind, werde ich heute das Städtchen Bandar Laft besuchen. Auf dem Weg dorthin besuche ich eine der vielen Werften, wo noch von Hand Lengehs oder Dhows gebaut werden. Diese beeindruckenden Schiffe segeln seit Jahrhunderten durch den Persischen Golf bis hin nach Pakistan und Indien. Bandar Laft ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie die Dörfer am Persischen Golf früher ausgesehen haben. Das verschlafene Städtchen ist bekannt für seine vielen Windtürme (Badgirs). Von dem Hügel hinter der Stadt habe ich einen schönen Blick auf das Städtchen und das dahinterliegende Meer. Als ich in Richtung meines Hotels fahre, wartet noch eine Überraschung. Unterwegs sehen wir viele Menschen und Autos in der Wüste stehen, und wir beschließen, nachzusehen – dort findet ein echtes Kamelrennen statt, ein spektakulärer Anblick.
Mein Guide fragt noch nach, ob ich nachts zum Strand gehen sollte, um Schildkröten zu sehen, die in dieser Zeit ihre Eier legen. Am nächsten Morgen stellt sich heraus, dass die Schildkröten seit Now Ruz nicht mehr an Land gekommen sind. Zu viele feiernde Iraner während der Neujahrsferien am Strand! Das sollte in einem geschützten Naturpark wie Qeshm eigentlich nicht erlaubt sein.

Am nächsten Tag setze ich meine Erkundung von Qeshm fort. Dies ist die größte Insel im Persischen Golf und auch die interessanteste zu besuchen, aufgrund der vielen Naturphänomene und der traditionellen Bandari-Kultur. Es gibt viel zu sehen, man kann nicht alles an einem Tag erkunden und sollte die Hitze berücksichtigen, die dazu führen kann, dass man nachmittags besser eine Pause einlegt.
Ich stehe früh am Morgen auf, um eine Bootstour zur Insel Hengam zu machen. Unterwegs entdecke ich einige Delfine. Viele Leute gehen an einem der Strände an Land. Aber ich entscheide mich dafür, die Unterwasserwelt zu erkunden. Ich habe meine Schnorchelausrüstung dabei, schließlich, wie oft kann man im Persischen Golf schnorcheln? Ich erzeuge viel Staunen, denn ich bin einer der Ersten, die hier schnorcheln gehen. Die Menschen haben auch keine Ahnung, und ich muss selbst zeigen, wo ich ins Wasser will. Ich springe an verschiedenen Stellen aus dem Boot und sehe hier und da etwas Korallen und eine angemessene Menge tropischer Fische. Sehr spektakulär ist es nicht, aber es ist eine besondere Erfahrung. Besonders das Umziehen sorgt für viel Gelächter. Auch als Mann muss ich mich an die islamischen Vorschriften halten. Heute Morgen hatte ich bereits eine Badehose angezogen, auf dem Boot sitze ich angenehm in meiner Badehose, aber wenn ich an Land komme, darf ich im Grunde genommen nicht in kurzer Hose herumlaufen. Auf einem wackeligen Boot versuche ich dann, mich wieder umzuziehen.
Danach fahre ich ins Chakuh-Tal, eine erste Begegnung mit dem geschützten Status von Qeshm als Geopark. In einer trockenen, wüstenähnlichen Landschaft fahre ich zu einer Schlucht, wo ich das letzte Stück selbst hinaufwandere (ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß). Bizarre Felsformationen schließen die Schlucht ab, ein spektakulärer Anblick.
Danach mache ich eine Bootstour durch das Harra, den Mangrovenwald. Dies ist der am westlichsten gelegene Mangrovenwald der asiatischen Mangrovenwälder. Ich mache eine kurze Fahrt von einer halben Stunde; es ist mittlerweile sehr heiß. Im Winter ist es hier ein Paradies für Vogelbeobachter mit vielen Zugvögeln. Auch hier haben Sie die Chance, Delfine zu sehen, allerdings von einer anderen Art als bei Hengam. Ich sehe jedoch keine Delfine und nur einige Vögel, darunter schwarze Reiher.
Danach ist es Zeit für ein traditionelles Mittagessen in einer der gemütlichen Homestays auf Qeshm. Wie wäre es mit Haifischcurry, frischem Fisch-Kebab und Tintenfisch? Ich werde herzlich vom Herrn Amiri empfangen, der hier seit vielen Jahren mit seiner Familie ein Homestay im Dorf Tabi betreibt – eine nette Einführung in das Bandari-Leben auf Qeshm. Anschließend besuche ich noch eine weitere, möglicherweise noch schönere Homestay in Haftrangu.

Als die schlimmste Hitze vorbei ist, mache ich mich wieder auf den Weg, um den Geopark weiter zu erkunden. Ich fahre zum 'Dach von Qeshm', wo ich einen schönen Blick auf das Tal der Bilder habe, das aus geschwungenen Felsformationen besteht. Zur Dämmerung ist es die beste Zeit, um ins 'Tal der Sterne' zu gehen, einem der schönsten Orte auf Qeshm. Eine Art Mini-Grand Canyon, durch den ich endlos umherlaufe. Die untergehende Sonne lässt die bizarren Felsformationen langsam rosa und orange färben.

Zurück in meinem Hotel ist es sehr belebt. Ich schlafe in einer Art iranischer Variante eines Strandresorts, wobei hier übrigens niemand schwimmt. Vielleicht die Frauen, aber die tun das getrennt hinter einer hohen Mauer. Es ist mir jedoch blutig heiß, und ich beschließe, es einfach mal darauf ankommen zu lassen. Aus meinem Zimmer renne ich schnell, entgegen aller Vorschriften, schnell ins Meer für ein erfrischendes Bad. Am Strand sehe ich verschleierte Frauen auf Quads fahren. Es herrscht reges Treiben am Strand, überall Familien, die essen, tanzen und singen. Es ist schließlich Freitagabend, und sobald die Sonne untergeht und es kühler wird, erwacht die Insel zum Leben. Es ist sehr schön, das mitzuerleben. Jeder kommt vorbei, um ein Gespräch zu führen, es wird gelacht, Fußball gespielt, gesungen und getanzt. Es scheint fast wie ein Urlaub in einem Strandresort zu sein. Aber die vielen verschleierten Frauen mit ihren charakteristischen Masken mit spitzen Nasen sorgen dafür, dass ich mich auch wie auf einem iranischen Pendant des venezianischen Karnevals fühle. Ich genieße es und bestelle noch ein erfrischendes Malzbier.

Ich habe es genossen, diesen kurzen Besuch im Persischen Golf mit seiner Bandari-Kultur, dem wunderschönen Minab-Markt und der überraschend abwechslungsreichen Insel Qeshm zu erleben. Ein Gebiet, das ganz anders ist als der Rest Irans, aber allein deshalb einen Besuch wert ist!